本日はお着物を着た際の注意を少しお話いたしましょう。

着物をお召しになっている女性は、髪を整えたり、お化粧をしたり、
華やかな着物を着ているから美しいと思われがちですが、
それらと同じくらい大切なことが「所作」の美しさです。
和装だけでなく、洋服の時にも言えることですが、
いかに綺麗に外見を整えたとしても、美しい立ち居振る舞いが
できていなければ、魅力は半減してしまいます。
立ち居振る舞いは心を表すなどといいますが、普段から美しい所作を意識することで、
女性は美しくなるのです。

まず絶対にしておきたいことは、背筋を真っ直ぐに伸ばすことです。
背筋を真っ直ぐに伸ばしてこそ、着物の女性らしい凛とした雰囲気を出すことができます。
逆に、姿勢が悪いと情けないような残念な感じが漂ってしまいます。
そのため、できるだけ着物を着た時は、背筋を伸ばしていてくださいませね。

和装の場合は帯で猫背になりずらいとは思いますが
それでもまっすぐな背骨を意識なさっていてください。

また、手をあまり上げすぎないことも大切です。
肘が見えるほど上げてしまうと、はしたない感じが出てしまいます。
そのため、肩より上には、手を上げないようにしましょう。
腕をあげる場合は袖口をつまんで肘まであらわにならないように
するとよいでしょう。
また、肘を身体から離さないように、脇をしめていると、
おしとやかに見えます。

普段からゆったり優雅な所作を心げけましょう
周りからの見る目も変わってまいりますよ。
是非貴女の中に眠っている大和なでしこのDNAを覚醒させてくださいませ

本日は男女の着物の違いをご説明いたしましょう

まずは、女性用着物と男性用着物の特徴からでございます。
 

■袖

着た時の一番のポイントは、袖です。
女性用の着物には、脇に縫い合わされていない部分があり、
これを「身八つ口」といいます。また、袖も体側の部分が大きく開いています。

身八つ口は女性と子供のきものだけにあり、男物にはありません。
これは女性の帯幅が広くなり、胸高に帯をするようになって
上腕部の動きの自由が奪われたことから、手の動作を楽に自由にする
ための工夫だったようです。
体の丸みや厚みからくる前後のずれや高さの差を吸収し、カバーします。
そして、子供用の着物の身八つ口は、帯代わりの付紐を通すための穴でもあります。
その他にも身八つ口は、通気ができる面から体温の調節や、
着付けの際におはしょりや襟元を整えるために手を入れるのに重宝いたします。
今は使う方は見かけませんが、授乳のときの開口部としての役割もあったようです。
機能的にもよく考えられておりますね

■身丈

女性着物はおはしょりをつくって着るのが一般的なので、
身丈（着物の肩から裾までの長さ）が自分の身長位必要です。
男性はおはしょりをつくらずに着物を着るので、
羽織ったときに引きずらない、ぴったりの丈で仕立てます。

■衿

衿部分の仕立ては、女性着物の場合「広衿」という折って着付けるものが一般的です。
浴衣などは「ばち衿」といって、最初から折って縫い付けてある衿になっております。
背中の中心から衿先にかけて徐々に幅が広がるように仕立てます。
男性着物の襟は「棒衿」といいます。折って縫い付けられている点は「ばち衿」と同じですが、
「棒衿」は背中の中心から衿先にかけて同じ長さで仕立てます。

■帯

女性の帯は種類がさまざまで、帯幅約30cmを折って巻きます。
身長によって折る幅を変えます。
背が高い方は幅を広めに出します。
最初から折った幅でつくられている帯を「半幅帯」といいます。
浴衣や袴に使用する帯が半幅帯です。
対して男性の帯は「角帯」もしくは「兵児帯」の２種類。
「角帯」はかたく織られた帯で、帯幅約10cm。
「兵児帯」は子どもの着物にも使われるやわらかい帯です。
記憶が定かではありませんがサザエさんのお父様の波平さんや
のび太君のお父さんは兵児帯を使用していたような⁈
帯が柔らかいと、着物のままでもすぐ寝ころびやすいですからね
男女差の大きな着物の着方のポイントは、衣紋・おはしょり・帯の位置です。

まずは女性着物の着方からでございます。

■衣紋を抜く

首筋が見えるように衿を背中側に下げて着ることを、「衣紋を抜く」といいます。
うなじをきれいに見せ、女性らしさを際立たせるポイントです。
セクシーに魅せたい時は大目に抜くこともありますが
衣紋を抜きすぎるとだらしのない印象になるので、注意が必要です。

■おはしょりをつくる

女性着物は身丈が長いので、おはしょりをつくって布をたたむ必要があります。
裾の調節ができ、便利な部分です。
このおはしょりの処理によって、身長に合わせて比較的調整が可能です。

■帯の位置は高めに

男性に比べ、女性の帯の位置は高め。胸のすぐ下に巻き、
胴回りを覆うような形になります。
帯の位置が高いほど年齢も若いイメージです。
ミスは高め、ミセスはほんの少し下げて着ます。

MITEMIRUシリーズ

次は男性の着方でございます。

■衿は首に添わせる

女性のように衣紋を抜かず、衿を首に添わせて着ます。

■おはしょりをつくらない

男性着物は「身丈＝着丈」で仕立てるので、おはしょりをつくりません。

■帯の位置は低め

男性の帯は腰の部分、女性の帯に比べてかなり下の方で締めます。
横から見て帯が前下がりになるようにし、
お腹が少し出ているようなシルエットになると恰好良いです。
成人男子は多くの方はおなかは出ておりませんので、
タオルを巻いたりして、疑似メタボのお腹を作成いたします。

本日は着物の雑学でございます。

振袖がなぜ独身女性しか着用できないのか、振袖の歴史と共に説明して参ります。
まず、振袖はかつては女性だけでなく男性も着用していた着物でございました。

こんな版画も残されておりますよ 🙄

江戸時代になると、次第に女性のみが着用する着物として定着していったのです。
この時代の女性は、男性の求愛に言葉で返事をする行為が
はしたないという文化があり、着物の袖を振って返事をしておりました。

左右に振れば「はい」前後に振れば「いいえ」の意味があり、
着物の袖が愛情表現に使われていたのですって。
既婚女性の場合には、このような求愛の返事は必要ありませんので、
おのずと長い袖は不要になります。普段の生活にも邪魔ですものね。
こんな背景から袖が長い振袖は独身女性が着用する着物とされてきたのです。
また、現代の恋愛の振る、振られるという言葉はこの背景からきている
とかいないとか……… 😉

因みに本振袖と中振袖・小振袖の違いとは何かと申しますと
ズバリ、単純にお袖の長さです。

本振袖・大振袖　⇒　袖の長さ・約115c

中振袖　⇒　袖の長さ・約105cm

小振袖・普通丈　⇒　袖の長さ・約85cm

となっております。

現在ではお袖が長いほど良いというわけでもなく、
お袖が長いほど格が上とかでも無いようで・・・
（身長の兼ね合いでお袖の長さを調整しなくてはならない場合も
あるかもしれませんが・・・）

では、どんな基準で選べばよいの⁈
と悩まれる方もいらっしゃるかと存じますが、
ＴＰO（単純に年齢と着ていかれる場所）で選べば良いのです。

本振袖・中振袖　⇒　フォーマルな場所（成人式・卒業式など）

小振袖　⇒　３０代までの未婚女性で、
セミフォーマルな場所（同窓会・パーティなど）

に適しているかと存じます。
ご参考までに

1. 肌襦袢と裾除け（着物用肌着。一枚のものと
   下着肌襦袢や裾除けと別れている二部式のものがあります。）
2. 長襦袢（着物用下着）
3. 腰紐（ゴム製も可）……5本
4. 衿芯（長襦袢の衿に芯として入れるもの）
5. 伊達締めまたは伊達巻き（着崩れを防ぐもの）……2本
   （マジックテープで止める伸縮性のあるもの、
   中央に芯の入ったタイプのものもあります。
6. 着物
7. 衿止め（着物を着る際に衿の位置を固定するために使うもの）
8. 着物ベルト（衿元の着崩れを防ぐもの）
9. 帯
10. 帯板（帯の前面を整えるもの）
11. 帯枕（帯の後面でお太鼓を作るもの）
12. 帯揚げ（帯枕を固定して前面を華やかにするもの）
13. 帯締め（帯を固定してアクセントになるもの）
14. 足袋

他に必要に応じてバッグ、草履など。

肌寒くなって参りましたね。カレンダーも残すところ2枚のみとなりました。

皆さんの一大イベントの成人式が近づいてまいりました。

たけやまのお客様はもう前撮りもお済みかと存じます。

これからの成人式を数年後に控えた皆様に成人式までのダンドリについてお教えいたしましょう

１．まずはお気に入りの究極の1枚の振袖を探しましょう

お嬢さん方に似合うお振袖は千差万別・十人十色でございます。
自分のお顔が映える良い色を探してくださいませ。

２．前撮りの打合せ

ヘアスタイル・メーク・家族写真・ロケーション撮影など
心残りの無いようにお写真に残すシチュエーションをイメージして
ご希望をお聞かせくださいませ。

３．前撮り撮影

成人式当日をイメージしてお写真を撮影いたしましょう。
当時のお友達との写メでは撮れない素敵なポージングと
背景でモデル気分を味わってくださいませ。

４．成人式当日

プロの着付けとヘアメイクでお出かけくださいませ。
20年の集大成でございます。
体調を整えて楽しんでお出かけして下さいませ。

紬のたけやまではレトロ柄の振袖も豊富に取り揃えております。
他のお嬢様とは一線を画した着こなしをしてみたいという方！
是非ご相談くださいませ。
貴女だけの究極の1枚を探すお手伝いをさせていただきます。

本日は着物の雑学についてでございます。

高級呉服には言わずと知れた絹が使われております。

シルクは好きでも繭や蚕をご覧になったことがない方も
いらっしゃるのではないでしょうか⁈

一粒の繭から生糸として取れる糸の長さは、
およそ１，０００ｍ～１，５００ｍにも及ぶことをご存知でしょうか。

一説によると、振り袖には、約４５００個の繭が必要なんだとか。
糸にすると4500キロメートルの糸が必要という事になりますね。

着物には多くの人手と手間がかかっております。
着物に仕上がるまでの工程を考えると古の昔から
日本人の細やかな手作業と歴史を身にまとっていると考えると
成人式のお仕度も尚更感慨深いものでございます。